Visiter Huelva : Doñana, les sites de Colomb, Aracena et les plages

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L’essentiel

Huelva est la province la plus à l’ouest de l’Andalousie, entre Séville et la frontière portugaise. Ce n’est pas une terre de grands monuments. On y vient pour Doñana, l’une des zones humides les plus importantes d’Europe, pour les sites de Christophe Colomb, d’où est parti le voyage de 1492, pour les collines vertes et les villages du jambon de la Sierra de Aracena, pour les paysages rouges des mines de Riotinto, et pour plus de 120 km de longues plages de sable sur l’Atlantique.

• Pour qui ? Les amoureux de la nature et les ornithologues, les marcheurs, les gourmets et les familles qui veulent des vacances à la plage à l’espagnole plutôt qu’une station internationale. Nous la conseillons moins pour un premier voyage centré sur les grandes villes et les monuments célèbres.
• Temps nécessaire : une excursion d’une journée depuis Séville permet de voir un secteur (Doñana, Aracena ou les sites de Colomb). Trois à cinq jours permettent de combiner la côte, Doñana et la sierra.
• Comment y aller : Séville est à environ une heure en voiture, et l’aéroport de Faro, au Portugal, aussi. Huelva n’a pas d’aéroport, et, selon nous, une voiture est vraiment nécessaire pour découvrir la province.

Les sites de Huelva en un coup d’œil

Le parc national de Doñana

Doñana est un immense espace protégé de marais, de forêts de pins et de chênes-lièges, de dunes mobiles et de plage déserte, là où le Guadalquivir rejoint la mer. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est une halte pour des centaines de milliers d’oiseaux migrateurs. La majeure partie du parc national est fermée aux visiteurs individuels : on découvre son cœur lors d’une visite guidée, et ses abords depuis les centres d’accueil et leurs sentiers.

Comment visiter Doñana

• Centres d’accueil (gratuits) : El Acebuche, à environ 4 km de Matalascañas, est le centre principal, avec une exposition et un sentier sur pilotis menant à des observatoires au-dessus de petites lagunes. La Rocina, juste à la sortie d’El Rocío, propose le sentier du Charco de la Boca (environ 3,8 km de chemins plats) avec des observatoires au-dessus du ruisseau ; tout près, le Palacio del Acebrón est une demeure du milieu du XXe siècle au milieu des bois, avec un court sentier au bord d’un lac. Le centre José Antonio Valverde domine le marais ouvert au nord ; il offre parmi les meilleures observations d’oiseaux du parc, mais on y accède par de longues pistes en terre.
• Visites en 4x4 depuis El Acebuche : l’itinéraire officiel, assuré par une coopérative locale, parcourt environ 70 km de plage, de dunes, de bois et de marais en quatre heures environ, en bus tout-terrain avec un guide. Comptez environ 35 € par adulte. Il y a en général deux départs par jour, tôt le matin et l’après-midi, et un jour par semaine sans visite. Nous conseillons de réserver à l’avance sur le site de l’opérateur ou par téléphone : les places sont limitées et partent vite au printemps et à Pâques.
• Visites en 4x4 depuis El Rocío : plusieurs opérateurs proposent des sorties d’environ quatre heures dans le marais et les bois au nord du parc, à partir de 30 € environ par adulte. Elles sont centrées sur le marais et les oiseaux et ne vont pas jusqu’à la plage.
• Le bateau depuis Sanlúcar de Barrameda : le Real Fernando part de Bajo de Guía, dans la province de Cadix, et remonte le Guadalquivir le long du parc, avec une courte balade sur l’autre rive. Une formule combinée bateau et 4x4 existe aussi. Voir notre guide de Sanlúcar de Barrameda pour les horaires et les prix.
• Depuis Séville : une excursion à la journée vous évite la route et combine en général El Rocío, une balade à La Rocina et une sortie en 4x4 : excursions à Doñana depuis Séville.

Que voir, et quand y aller

Un bon jour : flamants roses, spatules, hérons et cigognes, cerfs et daims, sangliers et, avec de la chance, un aigle ibérique. Doñana est l’un des derniers refuges du lynx ibérique, mais il est rare de l’apercevoir. Les meilleures saisons sont le printemps (de mars à mai), quand les marais sont pleins et que les oiseaux nichent, et l’automne et l’hiver, quand oies et canards arrivent d’Europe du Nord. À la fin de l’été, le marais est souvent sec et poussiéreux et les animaux plus difficiles à trouver. Nous vous conseillons d’emporter des jumelles, de l’eau et un produit anti-moustiques.

El Rocío

El Rocío ressemble à un décor de western : des rues de sable au lieu d’asphalte, des barres pour attacher les chevaux, des maisons blanches basses à vérandas, et la grande Ermita del Rocío, toute blanche, face au marais. Depuis la promenade devant le village, on voit souvent des flamants roses et des chevaux qui paissent dans l’eau. La plupart des maisons appartiennent à des confréries religieuses (hermandades) et restent fermées une grande partie de l’année.

Une fois par an, à la Pentecôte, près d’un million de personnes arrivent à pied, à cheval et en charrettes décorées pour la Romería del Rocío, l’un des plus grands pèlerinages d’Espagne. Le point culminant est la sortie de la statue de la Vierge de l’ermitage, aux premières heures du lundi de Pentecôte. En 2027, le dimanche de Pentecôte tombe le 16 mai. Le spectacle est extraordinaire, mais le village est bondé, les lits sont réservés un an à l’avance et les visites de Doñana ne fonctionnent pas. En dehors du pèlerinage, le village est calme et fait, selon nous, une bonne base.

Sur les traces de Christophe Colomb

Christophe Colomb a appareillé de Palos de la Frontera, sur l’estuaire du Río Tinto, le 3 août 1492. Les lieux liés au voyage sont proches les uns des autres, à 15-20 minutes de la ville de Huelva, et se visitent facilement en une demi-journée.

• Monasterio de La Rábida : le petit monastère franciscain où Colomb séjourna et où les moines l’aidèrent à obtenir le soutien des Rois catholiques. Il possède un cloître mudéjar, une chapelle et une salle ornée de fresques de 1930 de Daniel Vázquez Díaz racontant le voyage. Entrée environ 3 €, avec audioguide. Fermé le lundi.
• Muelle de las Carabelas : à quelques minutes à pied en contrebas du monastère, des répliques grandeur nature de la Santa María, de la Pinta et de la Niña, que l’on peut visiter à bord, avec un petit musée et un court film. Environ 3,60 €. Fermé le lundi. Pour nous, l’étape idéale avec des enfants.
• Palos de la Frontera : la ville qui fournit les frères Pinzón et une bonne partie des équipages. C’est dans l’église San Jorge que fut lu l’ordre royal de fournir les navires, et au puits médiéval de La Fontanilla que les bateaux firent le plein d’eau.
• Moguer : une jolie ville blanche quelques kilomètres plus loin, d’où venaient certains marins. Elle est surtout connue comme la ville du poète Juan Ramón Jiménez, prix Nobel 1956 et auteur de Platero et moi ; sa maison abrite aujourd’hui la Casa Museo Zenobia y Juan Ramón Jiménez. On y trouve aussi le couvent de Santa Clara, où Colomb aurait prié à son retour du premier voyage.

La Rábida et le Muelle ferment tous deux le lundi : prévoyez les sites de Colomb un autre jour.

La ville de Huelva

La capitale de la province est un port de commerce et une ville industrielle, pas une grande destination, et la plupart des visiteurs ne font qu’y passer. Si vous avez quelques heures :

• Barrio Reina Victoria : le « quartier anglais », des maisons mitoyennes de style britannique construites pour les ouvriers de la Rio Tinto Company au début du XXe siècle.
• Recreativo de Huelva : fondé par des Britanniques en 1889, c’est le plus ancien club de football d’Espagne, et la ville se présente comme le berceau du football espagnol.
• Monumento a la Fe Descubridora : un grand monument à Colomb à la Punta del Sebo, au confluent du Tinto et de l’Odiel, offert par les États-Unis en 1929. On le voit depuis la route de La Rábida.
• Gastronomie : la ville est un bon endroit pour goûter les crevettes blanches locales et le choco (seiche) frit dans les bars à tapas du centre.

La Sierra de Aracena

Au nord de la province, à environ 1 h 15 de Séville, le parc naturel de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche surprendra ceux qui imaginent l’Andalousie aride : collines de chênes-lièges, châtaigneraies, ruisseaux et villages de pierre, avec des soirées fraîches même en été.

• Gruta de las Maravillas : une grotte située juste sous la ville d’Aracena, visitée lors de visites guidées d’environ 50 minutes, entre lacs souterrains et forêts de stalactites. Entrée environ 12,50 €, un peu plus en été. Le nombre de visiteurs est limité chaque jour : nous vous conseillons d’acheter vos billets en ligne à l’avance le week-end et pendant les vacances.
• Le château d’Aracena : les ruines d’un château médiéval sur la colline au-dessus de la ville, avec l’église gothique du Priorat à côté et une vue sur la sierra.
• Jabugo et le jambon : la sierra est le berceau du jamón de Jabugo, jambon ibérique de porcs nourris aux glands qui vivent en liberté dans les chênaies. Le village de Jabugo est rempli de séchoirs (secaderos), et plusieurs producteurs proposent visites et dégustations.
• Villages de randonnée : Alájar, au pied du rocher de la Peña de Arias Montano, Linares de la Sierra, avec ses mosaïques de galets devant les portes, Castaño del Robledo et Fuenteheridos sont reliés par d’anciens chemins muletiers, pour des balades faciles d’une à trois heures. Almonaster la Real possède une petite mosquée du Xe siècle sur la colline au-dessus du village.

Pour une excursion sans voiture, des circuits combinent Aracena et Riotinto : excursions à Aracena et Riotinto depuis Séville.

Les mines de Riotinto

À environ 35 minutes au sud d’Aracena, les mines de Riotinto sont exploitées depuis des millénaires et furent dirigées par une compagnie britannique à partir de 1873. La rivière y coule rouge et orange à cause des minéraux dans l’eau, un paysage si étrange que des scientifiques l’étudient pour comprendre les conditions sur Mars.

Le Parque Minero de Riotinto comprend un musée de la mine, une maison victorienne reconstituée (Casa 21) dans l’ancien quartier britannique de Bellavista, la mine à ciel ouvert de Peña de Hierro et l’immense cratère de Corta Atalaya. Le clou de la visite est le train minier touristique, qui circule dans d’anciens wagons sur environ 22 km (aller-retour) le long de la rivière rouge. Les billets sont vendus en formules : le musée seul coûte environ 5 €, le musée et le train environ 12 €, et l’ensemble des sites un peu plus. Une demi-journée suffit. Vérifiez les horaires du train à l’avance et réservez le week-end.

Les plages de Huelva

La côte de Huelva, qui fait partie de la Costa de la Luz, est une longue ligne de sable, de dunes et de pinèdes de Doñana à la frontière portugaise. Elle est plus calme et moins venteuse que la côte autour de Tarifa, et en été on y croise surtout des familles espagnoles de Séville et de Huelva.

• Près de Mazagón, la plage de Cuesta Maneli est accessible par une passerelle en bois à travers les pins, jusqu’à une étendue de sable sauvage sous les falaises de l’Asperillo.
• La Flecha del Rompido est une flèche de sable longue de plusieurs kilomètres, accessible en été par un petit bateau depuis El Rompido ; elle n’a ni constructions ni services.
• Matalascañas est l’endroit idéal pour Doñana : sa plage se prolonge au sud dans le parc national, des kilomètres de sable désert sans aucun service.

Que manger et boire

• Gambas de Huelva : les crevettes blanches de la côte de Huelva, simplement bouillies, parmi les plus recherchées d’Espagne.
• Jamón de Jabugo : le jambon ibérique de gland de la sierra, à goûter de préférence à Aracena ou à Jabugo.
• Fraises : Huelva produit la plupart des fraises d’Espagne ; la saison va à peu près de la fin de l’hiver au début de l’été.
• Choco : la seiche, frite ou mijotée aux fèves (choco con habas). Les habitants de Huelva sont surnommés choqueros.
• À goûter aussi : la mojama (thon séché) d’Isla Cristina, les tellines (coquinas) de la côte, et les vins du Condado de Huelva, dont le vin doux à l’orange (vino naranja).

Quand partir

Le printemps (de mars à mai) est, selon nous, la meilleure période pour la plupart des voyageurs : Doñana est à son meilleur, la sierra est verte et fleurie, et il fait chaud sans excès. L’automne (octobre et novembre) est bien aussi, avec les champignons et les châtaignes dans la sierra et les premiers oiseaux hivernants à Doñana. L’été est la saison des plages : la côte est animée et fréquentée par les familles espagnoles en juillet et en août, tandis qu’à l’intérieur il fait très chaud, sauf dans la sierra. L’hiver est doux sur la côte et froid dans la sierra, avec beaucoup d’hôtels de plage fermés mais de belles observations d’oiseaux à Doñana. Nous éviterions El Rocío et Doñana le week-end de la Pentecôte, sauf si vous venez pour le pèlerinage. Voir notre article sur la meilleure période pour visiter l’Andalousie.

Comment aller à Huelva

• En avion : Huelva n’a pas d’aéroport. Les plus proches sont Séville et Faro, au Portugal. Nous conseillons Faro pour les plages de l’ouest (Ayamonte, Isla Cristina), Séville pour Doñana, la sierra et les sites de Colomb. Voir notre guide Séville-Faro.
• En train ou en bus : des trains relient Séville à Huelva ville (Séville-Huelva), et les bus Damas relient Séville et Huelva aux stations balnéaires, à El Rocío et à Aracena. Bien pour une seule base, pas pour un circuit. Pour les horaires et les gares, voir Huelva-Séville dans les deux sens.
• En voiture : indispensable dans cette province. Les sites sont dispersés, et les villages de la sierra, les centres d’accueil de Doñana et les sites de Colomb sont mal desservis par les bus. Comparez la location de voiture à l’aéroport de Séville ou la location de voiture à l’aéroport de Faro, et lisez notre guide de la location de voiture (des frais d’abandon s’appliquent si vous passez la frontière).

N’oubliez pas qu’il n’y a aucune route à travers Doñana : de Sanlúcar de Barrameda ou de Jerez à Matalascañas, il faut faire le tour par Séville. Pour intégrer Huelva à un itinéraire plus long, voir notre road trip en Andalousie.

Où dormir

• El Rocío : l’Hotel La Malvasía est un petit hôtel dans une maison traditionnelle au bord du marais, avec vue sur les oiseaux depuis certaines chambres. Plus de choix : hôtels à El Rocío.
• Mazagón : le Parador de Mazagón est situé dans une pinède sur les falaises au-dessus de la plage, à une demi-heure environ de Doñana comme de La Rábida.
• Aracena : l’Hotel Convento Aracena est un ancien couvent en ville, avec piscine et spa, à distance de marche des grottes. Plus de choix : hôtels à Aracena.
• Alájar : Finca La Fronda est une petite maison de campagne dans les collines près d’Alájar, pour un séjour au calme au milieu des sentiers.

Notre suggestion pour trois ou quatre jours : deux nuits près de Doñana ou sur la côte (El Rocío ou Mazagón), puis une ou deux à Aracena, avec Riotinto en chemin. Huelva se prête aussi à une série d’excursions depuis Séville : voir les excursions depuis Séville et notre guide de Séville.

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